槐花
北國(guó)的槐花，要到農(nóng)歷的五月間，滿山滿野綻放開(kāi)來(lái)，純白如雪沁香醉人，頗有一種鋪天蓋地的氣勢(shì)?；被ǖ幕ㄆ谏醵?，前后不過(guò)十余天，這個(gè)季節(jié)少有假期，因而自從工作以來(lái)，我也有數(shù)年未睹槐花盛開(kāi)的場(chǎng)面了，最近一次“相見(jiàn)”還是在剛剛過(guò)去的春節(jié)。
那日坐了近三十個(gè)小時(shí)的火車(chē)風(fēng)塵仆仆趕到家，寒冬臘月北風(fēng)呼嘯的天氣，父親一個(gè)人在屋子里守著小小的火爐，好在炭火足以驅(qū)散那些鉆空子闖進(jìn)屋里的寒意。因?yàn)橐辉缰滥赣H留在西安，眼下見(jiàn)父親一個(gè)人，心里倒也不覺(jué)驚訝，唯一擔(dān)心的是吃飯大計(jì)，畢竟民以食為天，而我素知，父親于廚藝上一向是不大精通的。然而那天的晚飯卻讓我多少有些意外了，待我放下行李，在爐火旁暖過(guò)來(lái)，父親從冰箱最下層拎出個(gè)冰坨子來(lái)，用塑料袋包得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，拿溫水化開(kāi)一些，抓到碗里，才看清是槐花。頭年五月的槐花，將開(kāi)未開(kāi)之際擼下來(lái)，清水燒得滾開(kāi)，把槐花倒進(jìn)去三五分鐘，撈到竹筐里晾干，或者直接用塑料袋裝上塞進(jìn)冰箱。此刻化開(kāi)了，再找個(gè)大碗和一點(diǎn)稀面糊，槐花倒進(jìn)去，加鹽攪勻，再打兩個(gè)土雞蛋，炭火爐上架平底鍋，一大勺花生油，熱油倒面糊進(jìn)去，慢慢煎烤成餅子，至兩面金黃盛到盤(pán)子里，香氣撲鼻，倒沒(méi)有春日里鮮槐的花香，吃的是個(gè)新鮮意頭，也是一家人分享美味的氣氛。
若真想吃新鮮的槐花，必須還得等到五月間，且得是北方的山村，長(zhǎng)桿上綁定一柄短把鐮刀，在白衣素裹蜂蝶環(huán)繞的一樹(shù)香花下站定了，舉起長(zhǎng)桿，鐮刀刃口掛在長(zhǎng)滿花骨朵的嫩枝上，往下猛地一頓，如此反復(fù)，跟在大人身后彎腰撿拾便可，新鮮的槐花更為香甜?？上КF(xiàn)在少有人吃這東西了，說(shuō)是怕腫臉，我想，這里多少有背黑鍋的嫌疑。
香椿
要說(shuō)冰箱的普及在蔬菜大棚之后，確實(shí)給人們帶來(lái)了更多的便利，于食之一味，所受季節(jié)時(shí)令的限制便也更少。我家冰箱里與槐花躺在一處的，還有香椿。
香椿也是打春頭一波和人們見(jiàn)面的美味，三四月份，春雷乍響，第一場(chǎng)春雨過(guò)后，山間曠野的草木剛剛萌發(fā)綠意，香椿樹(shù)的枝頭便鼓起一道道裂縫，暖風(fēng)吹過(guò)，破皮而出許多淡紅的嫩芽。再過(guò)三兩天，待嫩芽長(zhǎng)到一指多長(zhǎng)，掰下來(lái)洗凈了，拿鹽腌個(gè)半小時(shí)，裹一層薄薄的面糊，丟盡滾熱的油鍋，眼見(jiàn)它從鍋底浮上來(lái)，到金黃，撈出來(lái)，微涼片刻，咬一口唇齒留香，老家人稱(chēng)之為“椿芽魚(yú)”，頗為形象。若是嫌麻煩，將洗凈的香椿芽切小段，攪在蛋液里，攤幾張雞蛋餅，卷到小米煎餅里，往往叫人食欲大增。若是再懶些，干脆來(lái)個(gè)椿芽拌豆腐，美味又健康，倒合了現(xiàn)代人的追求。
香椿的采摘期同槐花仿佛，不過(guò)十天半月，再往后長(zhǎng)老了，便是爛樹(shù)葉子，只有喂羊了。所以，要品嘗這世間最新鮮的美味，一定要抓住稍縱即逝的機(jī)會(huì)，錯(cuò)過(guò)這幾天，便要等來(lái)年。好吃會(huì)吃的沂蒙人想出許多辦法來(lái)挽留這些美味，譬如把香椿腌制成咸菜，別有一番風(fēng)味。
幼時(shí)吃香椿，是在爺爺家，老頭經(jīng)過(guò)荒年，節(jié)儉了一輩子，香椿芽最嫩的時(shí)候，總舍不得掰下來(lái)，非要長(zhǎng)得稍大些，倒是多吃一口，卻沒(méi)那么鮮。去年回家看他，拿出新腌的香椿，根根短小細(xì)嫩，問(wèn)他緣由，卻道是給兒孫備下的東西，節(jié)儉不得。
知了猴
夏季的鄉(xiāng)村，人們餐桌上并不缺少菜肴，扁豆茄子西紅柿，青椒土豆長(zhǎng)豆角，再也不是冬日里頓頓白菜蘿卜的苦日子，但人們依舊熱衷于去外面尋找美味，這尋找的過(guò)程，是平凡的小日子里不可或缺的樂(lè)趣與調(diào)味品。
記憶里的知了猴，是極受家鄉(xiāng)人喜愛(ài)的一道美食，所謂知了猴，就是蟬的幼蟲(chóng)。每年的盛夏，暴雨過(guò)后的果園菜地，太陽(yáng)剛剛落山，知了猴紛紛破土而出，留下地面上一個(gè)個(gè)小黑洞。它們爭(zhēng)相順著附近的草木往上爬，找到一個(gè)自以為還算隱蔽的位置停下來(lái)，把從地下帶上來(lái)的那身舊衣服脫掉，抽出一對(duì)新的薄薄蟬翼。從地下爬出來(lái)到褪下蟬蛻這段時(shí)間，于知了而言，是最危險(xiǎn)的一段時(shí)間，人們舉著手電筒在林間草叢里搜尋，很容易發(fā)現(xiàn)，更容易捕捉，甚至于談不上“捕捉”二字，因?yàn)樗鼈冃袆?dòng)緩慢，且毫無(wú)反抗能力，只要你能看到，直接伸手去拿便可。拿回家的知了猴要用清水泡一晚上，去盡一身的土氣，也是防止它們半夜里蛻殼化成蟬，雖然只是一層皮的區(qū)別，味道上卻是天淵之別，蟬并不好吃，而用油炸過(guò)的知了猴卻是美味至極。
這兩年少回家，偶有一次六月里回家，日暮時(shí)分，卻不見(jiàn)有人出去撿拾知了猴，問(wèn)母親，言道莫說(shuō)是知了猴，整個(gè)夏天也聽(tīng)不見(jiàn)幾聲知了叫了。
臘菜和醬豆
老家的臘菜疙瘩，網(wǎng)上一查也有叫做“辣菜”的，但它并不辣，和成武醬大頭是一個(gè)東西。初秋下來(lái)的芥菜疙瘩洗削干凈，晾干后碼到半人高的咸菜缸里，加鹽、醋、醬油、花椒、八角、桂皮，封口。缸需得是土坯大缸，鹽也要是粗鹽粒，這樣腌制出來(lái)的咸菜才更有味道。大約臘月開(kāi)封便可食用，因而我更傾向于“臘菜”這個(gè)名字，畢竟人們之所以創(chuàng)造它的初衷，就是為了讓缺衣少食的寒冬臘月多一點(diǎn)滋味。此時(shí)的臘菜已經(jīng)入味，又不至于過(guò)咸，切成細(xì)絲，在白凈的瓷盤(pán)里加點(diǎn)香油、香菜末拌勻，吃饅頭時(shí)來(lái)這么一盤(pán)，簡(jiǎn)直是人間至味。也可切絲后入油鍋翻炒，小時(shí)候上學(xué)住校，母親還時(shí)常炒一盤(pán)，用罐頭瓶子裝了帶去學(xué)校，到月底吃不完的帶回家，熱油回鍋，與新切的一般無(wú)二。當(dāng)然，這咸菜也可在缸里腌上兩三年，那時(shí)便有了醬大頭的成色，切薄片晶瑩透亮如同琥珀，煞是好看，也是這般吃法，只不過(guò)更入味些，也更咸些。家鄉(xiāng)的一眾咸菜里，單論一個(gè)“咸”字，記憶中能與之匹敵的，似乎只有一個(gè)“醬豆”。
沂蒙人做醬豆，大約是不分季節(jié)的，因?yàn)辄S豆可長(zhǎng)期存放，只要你能忍受得了那股子臭烘烘的氣味，便是六月三伏天悶一盆醬豆也是可以的。但依著人們的習(xí)慣，冬日里是要做一次的，將陳年的黃豆洗干凈，大鍋滿水煮熟，撈出來(lái)晾干，放進(jìn)一個(gè)粗瓷面盆里，一層豆粒一層細(xì)鹽，中間拌上現(xiàn)切的蘿卜條，得是暮秋新下來(lái)的青蘿卜，水分足，生啃一口又辣又脆那種，不要去皮，切成拇指粗細(xì)，最后鋪一層粗白布，上面加舊棉被蓋好，俗稱(chēng)“捂醬豆”，約莫半月之后，見(jiàn)豆粒上長(zhǎng)一層白霜，臭豆子的味道散滿整間屋子，這醬豆子便也可以上桌了。豆粒咸香軟糯，蘿卜條清脆爽口，也是下飯的神物，但我小時(shí)候極不喜歡醬豆的味道，等大一些漸而能接受了，家里人卻也極少再做這東西，一來(lái)麻煩，二來(lái)也不稀罕了。早些時(shí)候，不論是醬豆還是臘菜疙瘩，多因北方的冬日難見(jiàn)新鮮菜肴。高鹽腌制的東西可以把春夏的美味挽留到寒冬，權(quán)且慰藉老百姓的窮心思，因?yàn)槎冗^(guò)這缺少鮮食的冬季，馬上便又到了香椿發(fā)芽、槐花漫山的春天
對(duì)家鄉(xiāng)美食的回味，有思而不得的失落，也有得償所愿的向往。沂蒙這方土地滋養(yǎng)了無(wú)數(shù)美味，又正是這些美味滋養(yǎng)了這方土地上的一輩輩人。他年有感于鄉(xiāng)情時(shí)，思念與回憶，多半便始于這些鄉(xiāng)味了。
