曾有緣走過川藏線，就沒有過想去青海的想法，畢竟同屬青藏高原。
最初是想“夢回大唐”去西安的，后來在微信群里看見朋友發(fā)了“河西走廊”的路線，也想去看一下古時(shí)候文人騷客眼里的陽關(guān)，感受一下在那里做別的心情。自己想的路線是西安——蘭州——張掖——敦煌，由于大西北地廣人稀還是放棄了。隨后在某app上看到了青甘七日游，感覺還不錯就果斷下單了。
臨行前都沒有準(zhǔn)備，就連防曬霜都是朋友支援的，沒有時(shí)間去買。其他裝備就用的之前的。
8號晚上出發(fā)，一晚的火車第二天早上8.00到西寧站。在火車上和沈師傅（拼車師傅）約好了時(shí)間。說好到站后在火車站接上我就開始行程。以至于我到西寧連西寧站都沒有看見就出發(fā)了。
第一天
沈師傅看著很憨厚人也很好，第一個(gè)接的我，之后一起去接了另外三個(gè)小伙伴（兩個(gè)佛山的，一個(gè)杭州的）帶我們吃了一碗西寧的特色面食之后就正式開始了行程。
第一站青海塔爾寺。在見過香格里拉的松贊林寺，西藏的一些寺廟后，對這些藏傳佛教寺廟就不是很感興趣。想一想來都來了還是去看看吧。由于不是旅游旺季，人不多。入寺可以不用摘帽，但不能衣著暴露。
塔爾寺又名塔兒寺，創(chuàng)建于明洪武十年（1377年）。得名于大金瓦寺內(nèi)為紀(jì)念黃教創(chuàng)始人宗喀巴而建的大銀塔，藏語稱為“袞本賢巴林”，意思是“十萬獅子吼佛像的彌勒寺”，位于青海省西寧市西南25公里處的湟中縣城魯沙爾鎮(zhèn)，國家AAAAA級旅游景區(qū)。 塔爾寺很大，是藏傳佛教格魯派創(chuàng)始人宗喀巴的誕生地，有六百多年歷史了。進(jìn)門是一排八寶如意塔，青磚底座白色塔身。我對藏傳佛教知之甚少，但聽說過塔爾寺藝術(shù)“三絕”：壁畫，堆繡，酥油花。據(jù)說倉央嘉措也層在此修行。
那一月 我搖動所有的經(jīng)筒 不為超度 只為觸摸你的指尖；那一年 磕長頭匍匐在山路 不為覲見 只為貼著你的溫暖；那一世 轉(zhuǎn)山轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)佛塔 不為修來生 只為途中與你相見；那一瞬，我飛升成仙，不為長生，只為佑你平安喜樂。
隨后我們又驅(qū)車翻越拉脊山，前往青海湖。五月的青海還是很冷。
山頂還下著小雪，能見度很低。
沈師傅跟我們說，青海湖還在逐年擴(kuò)大，我們來的時(shí)間不對看不到湖邊的油菜花。
我們沒有去成熟的景區(qū)：二郎劍景區(qū)， 而是隨意選擇了一家油菜花盛開的牧民家，50的門票（竟然有門票）。過來的游客也不多，灰蒙蒙的天，什么都看不到。
青海湖對面的南山可以遠(yuǎn)觀青海湖全景。就很尷尬他們用我手機(jī)拍出來的照片要么人很模糊要么竟很模糊。
下午19.00左右到達(dá)為看日出而設(shè)立的黑馬河鄉(xiāng)。黑馬河鄉(xiāng)，沿G109國道兩邊分布，全鎮(zhèn)只有一條街，就是109國道，長度1km左右，從收費(fèi)站開始，到三岔路口出結(jié)束，集中了飯店，賓館，商店，和居民民房。
吃了一個(gè)土火鍋。
飯后去周邊逛了一圈，買了點(diǎn)補(bǔ)給品就早早休息了。
看了天氣預(yù)報(bào)，第二天早上會下雪，看不了黑馬河的日出。
第二天。起床就看江窗外一片白茫茫的，沒有看到青海湖最美日出，只有一場雪。
吃過早飯后準(zhǔn)備開始行程。
翻越橡皮山時(shí)，因大雪導(dǎo)致塞車就下車拍了點(diǎn)照片。
臨行前穿了鞋套，可以放心的踩雪。（想起后面一個(gè)朋友，照著我的腳印走結(jié)果鞋打濕了，隨后在八寶鎮(zhèn)又遇見了他們談起了此事。）
蒼山負(fù)雪，浮生未歇。
堵了大概40分鐘。繼續(xù)前行，到達(dá)茶卡鹽湖。茶卡鹽湖，別稱茶卡或達(dá)布遜淖爾，是位于青海省海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣茶卡鎮(zhèn)附近的一個(gè)鹽湖?！安杩ā笔遣卣Z，意即鹽池，也就是青海的鹽；“達(dá)布遜淖爾”是蒙古語，也是鹽湖之意。由于重新開園，5月10號之前免門票，那天剛好十號。
鹽雕廣場，佩服鹽雕匠人的手藝，氣派非凡。
天氣很重要，多云、陰天都拍不到很好看的照片，還會有大風(fēng)，吹的人冷到懷疑人生。
無奈拍不到好看的照片，還來回走了近兩小時(shí)參觀。直到出園的時(shí)候有些許陽光。
出園后師傅帶著我們找午飯吃，他每次去吃的那間餐廳因停電沒有營業(yè)，就在旁邊的川菜館隨便吃了一點(diǎn)，開店的也是我南部老鄉(xiāng)在那邊三年了，飯的味道也還行（沒有照片）。
下午要穿越人煙稀少有中國“聚寶盆”之稱的柴達(dá)木盆地。柴達(dá)木盆地地處青海省西北部，阿爾金山、祁連山和昆侖山之間，是中國地勢最高的內(nèi)陸盆地。柴達(dá)木盆地的雅丹地貌世界聞名，這是由于風(fēng)化引起的，成為了戈壁灘上特有的一大奇觀，十分壯觀。它屬于狂風(fēng)盛行的沙漠地域，在春秋兩個(gè)雨季，盛行大風(fēng)，受到西部昆侖山脈的阻擋，狂風(fēng)在這里改變風(fēng)向，同時(shí)風(fēng)速也降了下來，于是在這塊帶狀地域沉積了很多的卵石和砂礫。就是戈壁荒漠了。原來是這樣形成的戈壁荒漠知道了。穿越整個(gè)柴達(dá)木盆地，一路車行，透窗目測，全程應(yīng)有五種地勢: 連綿無亙的祁連山脈，荒涼遼闊的戈壁沙灘，牛羊滿坡的峽谷牧場，夾道排陣的白楊道樹，零星少許的碧湖綠洲。大約480公里。
一路的戈壁，荒漠。 天氣也逐漸轉(zhuǎn)好。
途徑翡翠湖，比茶卡鹽湖干凈很多。人少景美也不要門票。
傍晚19.00左右到達(dá)大柴旦鎮(zhèn)。一起吃吃過晚飯就各自休息去了。
第三天。依舊600公里的路程。從大柴旦出發(fā)雅丹魔鬼城。穿越在無人區(qū)沙漠夜晚要抵達(dá)敦煌。絲綢之路，千年故事在敦煌回響。陽關(guān)一道被流沙掩埋的古城，自古便散發(fā)出凄愴的離愁。
雅丹地貌學(xué)名叫風(fēng)蝕脊。是風(fēng)力作用下剝離巖沙形成的地形。形狀像光怪陸離的城堡所以叫魔鬼城。分布面積達(dá)千余平方公里。這里是一列列斷斷續(xù)續(xù)延伸的長條形土墩與凹地溝槽間隔分布的地貌組合。因當(dāng)?shù)貛r石富含鐵質(zhì)，地磁強(qiáng)大，常使羅盤失靈，會導(dǎo)致無法辨別方向而迷路。
公路邊的合照，跳的高的站前面。
隨后翻越當(dāng)金山，到達(dá)甘肅境內(nèi)。
阿克塞石油小鎮(zhèn)。是個(gè)被廢棄了20多年的阿克塞哈薩克自治縣老縣城，處在甘肅、青海、新疆三省的交匯處。阿克塞縣是甘肅省唯一的一個(gè)以哈薩克族為主體的少數(shù)民族自治縣，也是全國三個(gè)哈薩克族自治縣之一，位于海拔2800米左右的博羅轉(zhuǎn)井溝。
八零年代建成的時(shí)候也是其最輝煌的時(shí)候，縣城內(nèi)各種公共設(shè)施都非常齊全。1995年的時(shí)候，阿克塞縣城政府駐地由博羅轉(zhuǎn)井鎮(zhèn)遷移到了紅柳灣鎮(zhèn)，至今為止，石油小鎮(zhèn)已經(jīng)被荒廢了20多年。老城成了歷史的記憶，在往事勾陳中，成了電影選景的最佳場所，一座城通過圖片和視頻復(fù)活。
下午16.30到達(dá)陽關(guān)。陽關(guān)，因坐落在玉門關(guān)之南而取名陽關(guān)。陽關(guān)，始建于漢武帝元鼎年間，在河西“列四郡、據(jù)兩關(guān)”，陽關(guān)即是兩關(guān)之一。陽關(guān)作為通往西域的門戶，又是絲綢之路南道的重要關(guān)隘，是古代兵家必爭的戰(zhàn)略要地。據(jù)史料記載，西漢時(shí)為陽關(guān)都尉治所，魏晉時(shí)，在此設(shè)置陽關(guān)縣，唐代設(shè)壽昌縣。宋元以后隨著絲綢之路的衰落，陽關(guān)也因此被逐漸廢棄。
歷史上鼎鼎大名的陽關(guān)如今衰敗到只剩下一方殘破的烽臺煙墩的遺跡，想起來也真夠可憐。如果沒有厚重的歷史文化，這片荒涼之地怕是早己消失在歷史的云煙中。說起陽關(guān)，怕是都從唐代邊塞詩人王維“勸君更盡一杯酒，西出陽關(guān)無故人?！倍_始知其名。
喜歡陽關(guān)的歷史厚重感！古時(shí)文人墨客寫下的不朽詩篇，會讓人聯(lián)想出詩中的故事畫面...... 站在遺址上，遠(yuǎn)處望不到盡頭的戈壁大漠，一絲蒼涼感油然而生！
晚上回到敦煌市區(qū)，去逛了逛有名的沙洲夜市。
住的青旅房間不知道誰寫的。
