最近越來越喜歡做飯，可能是年紀(jì)大了一些，總覺得外面的菜油膩膩的。記得早些時(shí)候，就喜歡油炸煎炒重口味的東西，作為一個(gè)無辣不歡的江西人，就算頂著一臉的星星痘也胡吃海喝照舊。這些年呆過的地方也不少，不管是中式的各大菜系，還是各類西餐，都略微嘗過一些。隨著腳步越來越遠(yuǎn)，山珍海味固然是趨勢，可是無論這些美食再怎么可口，總覺得哪里不對。味道確實(shí)很好，但是感覺吃的都是調(diào)料，食物的原味都早已被掩蓋。舌尖上的味蕾越來越挑剔，心中對美食的標(biāo)準(zhǔn)越來越高，出去吃飯也只是為了跟朋友相聚或者果腹而已。偶爾遇到幾家對味的餐廳，這時(shí)候的歡喜是不言而喻的。

如果說宴席上的山珍海味是濃妝艷抹的粉黛佳麗，那家常菜無疑是天然清水淡妝典雅的小家碧玉。粉黛佳麗固然驚艷，但是小家碧玉卻總能讓人回味無窮。年少的時(shí)候總喜歡下館子吃外賣，年紀(jì)越大越發(fā)覺得家常菜的可口。中國地大物博，每個(gè)地方都有自己特色的地方菜。比如廣州的砂鍋粥和燒鵝叉燒，北京的炸醬面，上海的生煎包，南京的鹽水鴨，南昌的拌粉瓦罐湯，家鄉(xiāng)的小炒肉和蓮花炒粉……想到這些特色地方菜，身在海外的我真是感覺饑腸轆轆又特別想家。想起兒時(shí)天色漸晚的時(shí)候，村里炊煙裊裊，菜香四溢，不用長輩們的呼喚循著菜香味我們就已經(jīng)飛奔回家坐等吃飯了。常常是四菜一湯，葷素搭配，分量剛好，不必留到第二天吃剩菜也不必浪費(fèi)，一家人吃著熱氣騰騰的飯菜，其樂融融。

家常菜看似簡單，其實(shí)準(zhǔn)備起來也需要花不少的心思。往往清晨我還沒起床，媽媽和奶奶就已經(jīng)在菜園子里忙活了，瓜果蔬菜都要趁清晨太陽還沒出來之前摘，混著露水和泥土的清新；豬肉必須是從村里熟悉的屠戶那里買的，甚至還能知道是哪家哪戶養(yǎng)的豬，有時(shí)候還能帶回新鮮的心肺等回來煲湯；家禽也是自家放養(yǎng)的，雞蛋是土雞蛋；就連豆腐媽媽也會親力親為自己做，為的是讓我們吃上純天然綠色的食物。每次做豆腐的時(shí)候還會給我們盛出一碗豆花，拌上點(diǎn)糖，真是又嫩又甜。所以別看家常菜簡單，原料的準(zhǔn)備需要花的心思可一點(diǎn)都不比餐廳少呢。

我的老家是地處羅霄山脈的一個(gè)小縣城，因?yàn)榭可?，所以特別嗜辣。平常做菜都是一半辣椒一半菜，外地人吃我們的菜經(jīng)常被辣到涕淚橫流也毫不夸張。不過如果覺得我們只會做辣菜那可錯了，我們也會根據(jù)食材的特點(diǎn)“因地制宜”。比如冬筍，為了保留它的鮮味，把剛從山上挖出來的毛筍和帶瞟五花肉一起清燉，待肉快熟的時(shí)候放點(diǎn)鹽和生抽，這樣既能保留冬筍的鮮味，又能解除肉的膩味。還有豬油渣紅薯根，廣東人喜歡把根和葉一起炒，但我們只取最嫩的根部，撕成小段，用豬油渣清炒，出鍋前再放點(diǎn)鹽，炒出來鮮嫩翠綠，色澤油亮，簡單又美味。

小時(shí)候我記得曾祖父都是用柴火煮飯，煮出來的飯顆粒飽滿，米香四溢。他還教我們在野外用竹筒煮飯，把米塞到竹子的空心部位，加上水放在柴火上煮，竹子的清新味道會慢慢滲透到米飯里面，香甜糯軟。這也是我對曾祖父最深的記憶。后來慢慢長大了，電飯煲代替了電飯鍋，電磁爐代替了爐子，要想吃到這種米飯也越來越難了，只是偶爾回村趕上誰家紅白喜事或許還能吃上一頓。

現(xiàn)在外面餐廳的菜是越來越精致了，但是很多餐廳的米飯卻不大講究，常常令人感覺難以下咽，大概是店家有意想讓客人多點(diǎn)菜少吃飯吧。但有時(shí)候，一碗玉白干凈的米飯，可能比滿桌的菜肴更能打動人心。

前段時(shí)間，受一位長輩之邀在他家吃飯。長輩對烹飪研究還挺深，取材都是因地制宜，用烏干達(dá)菜市場上最常見的食材給我們做了一桌的菜。菜看起來十分的清淡，初嘗味道也寡，細(xì)嚼之下卻回味無窮。特別是鹽焗雞，肉質(zhì)鮮嫩飄香四溢，據(jù)他介紹只放了鹽和生姜，這特別讓我驚訝，大概任何事物都是簡單自然最好，不由想起蘇東坡先生的一句詞：人間有味是清歡。