每年夏天或者春節(jié)去到宜昌，最迫不急待想吃的就是紅油小面。

那一碗咸鮮麻辣是無論如何也抗拒不了的致命誘惑。

清晨，路邊面館，粗瓷白碗齊整碼開，里面已經(jīng)打好醬油紅油、花椒蔥花等各色佐料。所謂紅油，就是各家面館私家調(diào)制的紅色辣椒油，這是一碗小面的靈魂。打好佐料的碗里滾上一勺熱骨頭湯，香味勾魂四溢。

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接著是煮面。韭菜葉子寬的面條是帶堿的，其實各家的面條粗細軟硬、堿的比例也略有差別。煮面的時間考驗師傅的功夫，多一分則硬，少一分則趴。

面館門口支著一口熱水沸騰的大鐵鍋，水多面寬，面條下鍋煮兩分鐘，長竹筷挑起到碗里，紅湯浸入素面，赤烈潑辣激活了清白無辜。想起少年俠士，朝氣勃發(fā)，麻、辣、堿三件兵器同時迸然，沖撞味蕾。

如果加上一勺燒好的牛肉或者肥腸，素面就變成了“牛肉面‘’‘’肥腸面‘’；若是牛肉肥腸各占一半，就配一個漂亮名字叫“花面”。

許多面館，都有自己的獨門看家特色，比如有加黃豆的黃豆面，加豌豆的豌雜面。我最喜歡吃的一家，就是以花椒青爽麻利的氣質(zhì)取勝。

小面下肚，勝卻人間無數(shù)。身體喚醒，筋骨舒展，元神歸位。春夏秋冬，宜昌人的早晨，是要從一碗欲罷不能的紅油小面開始的，好比熱干面之于武漢人，重慶小面之于重慶人。

也許是因為每次來去匆匆，我真希望可以把紅油小面當(dāng)成一日三餐地吃吃吃。

哦～