我想說那家的羊湯，我愛它，得天獨厚的寵愛。

一間陋室，幾個粗糙的隔間擺放著油膩膩的桌子，矮桌子，得劈著腿吃飯，但這樣好像形成了一種常態(tài)。羊湯這個泛著奶油色文雅的詞，在這市井之下，以一種極其符合的形態(tài)貼近了外邊擁擠又凌亂的街道。

幾個人要上一盆羊湯，最好少瘦肉，多羊雜。瘦肉太塞牙，又不易燉爛，所以我從小便愛吃羊雜多偏一些。心肝脾肺腎，肚腸血混著些許羊油，在泛白的乳液中大火滾著，上下沉浮著，不多時便被舀進銀色的大鋁盆里，趁著熱氣，撒上一把香菜。哄著熱氣夾雜著香味直上云霄，在做各位稍作寒暄，迫不及待的拿著勺子盛在自己的碗里。一口湯混著肉夾著香菜來不及細嚼慢咽就這么被吞進肚里，頓時間從咽喉到胃都像做了桑拿一樣，溫暖裹著，舒服的蠕動著。就為這瞬間的舒服，春夏秋冬熱火朝天的吃著，都值得。

喝羊湯主食一般分多種，我偏愛兩種。烙的油餅，店里自家包的羊肉餃子。烙的油餅是劍，趁熱還有些脆的酥皮，扔進羊湯里，不待多時邊撈出來跟羊肉一塊吃。吃法與西安的羊肉泡饃頗像，但這油餅不耐泡，是種急躁的吃法。吃下去之后，主食跟菜肴在唇齒間混合，個中滋味，大概只有偏愛的人才能夠說清楚。如果說我偏愛的這兩種主食，前者是江湖的話，后者則是宮廷。一般通常吃法是大汗淋漓的吃著羊湯，待發(fā)現(xiàn)胃里還有空閑的時候，大叫一聲店家，高聲喝著“再來半斤羊肉水餃”，這個時候，就等著水餃粉墨登場了。盆里還剩著羊肉和大半盆羊湯，在等著稍稍散食之后，這時候滾燙的水餃被服務員從大鐵盤里甩進盆中。粒粒飽滿的羊肉水餃前赴后繼的融進羊湯，頓時微冷的羊湯稍稍平靜后又被激活了。將水餃混著羊湯再次盛進碗里，這時，主角羊肉已經換成羊肉水餃了。一個羊肉水餃混著羊湯被小心的放進嘴里，輕輕一咬，水餃中的灌湯和羊湯在唇齒之間爭寵，明槍暗箭，又被圈禁在唇齒之間。

或許有人不愛吃香菜，但我覺得喝羊湯最缺不得香菜，最好要它像水藻一樣填充著湖底，那樣滋味才豐富多彩。

有你才豐富多彩。