大家好，我是簡書作者霍比特人，是一名簡書簽約作者，也是一個徒步旅行愛好者，我曾花了145天徒步4200公里。對我而言，行走是一種燃燒生命的形式。同樣寫作也是我記錄人生經(jīng)歷的一種方式。很榮幸在簡書版權(quán)的幫助下，我的這些經(jīng)歷寫成了我的第一本書《4200公里的行走》。
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如果說地球是人類的母親，那么滄海桑田無疑記錄著她變換的容顏。她曾經(jīng)面目猙獰，遍布高聳入云的火山，噴射著炙烈的熔巖。也曾形容枯槁，處處是干涸的沙漠，炎熱得要蒸發(fā)一切水分。她其實很孩子氣，脾氣琢磨不定，不高興發(fā)起火就毀天滅地。有時又冷酷地讓生命消亡，巨大的冰川吞噬整個大陸。
要適應(yīng)這乖張的母親，她的孩子變得狡黠無比，再惡劣的環(huán)境下也難不倒他們。他們變得自私，為了生存，可以毫不猶豫地自相殘殺。偶爾也學會了一點友愛，但時不時會暴露自己的本性。這樣的故事在循環(huán)往復，構(gòu)成了地球和人類的歷史。
當切諾基部落被迫西遷時，有600多名生活在大煙山附近的切諾基人拒絕前往西部，躲進大煙山腹地。最終北卡羅來納州立法會議員威廉·霍蘭德·托馬斯幫助他們獲得了北卡羅來納州公民身份。
住在雪鳥山的切諾基人也與北卡羅來納州政府談判，最終成為了美國公民。另外還有400多切諾基-白人混血兒選擇留在白人社區(qū)。所有留在東部的切諾基人被稱為東支切諾基人。
東支切諾基人逃過遠走俄克拉荷馬的厄運，但依然面臨著生存的問題。他們沒法融入白人世界，又失去了身份認同。保留地貧瘠多山。貧困、酗酒、犯罪、精神疾病一直困擾著切諾基社區(qū)。作為補償，美國政府允許東支切諾基人經(jīng)營博彩業(yè)。盡管賭博并不是切諾基人文化的一部分，但每年可以帶來上億美元的收入。這些錢為東支切諾基人的教育、健康提供保障，也被用來保護瀕臨滅絕的切諾基文化。
小鎮(zhèn)富蘭克林對切諾基人具有重要的意義。在切諾基人遷入之前，密西西比文化曾統(tǒng)治這里。至今還能密西西比文化特有的圓丘。密西西比文化因天花而滅亡。它變成了切諾基人的政治、文化、宗教中心。
切諾基人叫它尼克瓦西（Nikwasi）。后來英國殖民者用傳教士杰西·富蘭克林的名字重新命名。南北戰(zhàn)爭后期，北軍勢如破竹。他們本打算燒毀富蘭克林，卻因情報錯誤而放棄。切諾基人認為這是因為原住民神靈的庇護。據(jù)說北卡最后一個南軍士兵就在富蘭克林向北軍投降。
Zen的客棧匯聚了一批很有個性的背包客，比如昨天和我一起進城的背包客“Poptart”。Poptart已經(jīng)徒步阿帕拉契亞山徑兩次，可謂經(jīng)驗豐富。多年前他被診斷出癌癥，治療的過程很不順利。他只想在死前完成自己多年的心愿，便踏上了山徑。奇跡的是，之后他不僅沒死，癌癥也治愈了。從此他愛上徒步健行。
這次他已經(jīng)完成了佛羅里達小徑，然后穿過亞拉巴馬州，再徒步，才開始徒步阿帕拉契亞山徑。他的目標是完成剛剛成型的東海岸山徑（Eastern Contiential Trail，由佛羅里達小徑、阿帕拉契亞山徑、平浩提小徑（Pinhoti Trail）、佛蒙特長路（Long Trail）連接而成）。
另一位背包客麥克也是有自己傳奇故事，他已是七十一歲高齡，經(jīng)營著一家生產(chǎn)堅果的食品公司。以他的年齡，即使只走完阿帕拉契亞山徑，也是了不起的壯舉。但他的野心并不止于此，更要打破一年走完“山徑三連冠”的最高年齡記錄。老爺子很高調(diào)，自他出發(fā)以來，就備受媒體關(guān)注。一到客棧，便接到著名戶外雜志《Backpacker》的電話采訪。下午又有當?shù)孛襟w來采訪他。
老爺子隨和大方，吃飯時，還爽快地為所有人買單。盡管并非徒步旺季，富蘭克林有些冷清，居民們都很友善，當聽說我的目標是緬因州時，紛紛友好地上前握手致意，為我們加油鼓勁。經(jīng)歷冰冷的雨水之后，富蘭克林給我的是久違的溫暖。
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2月17日早晨，烏云再次籠罩南阿帕拉契亞山。接下來的半個月，我都將在大雨中前進。Zen送我們回到巖石埡口。剛剛出發(fā)半個小時，小雨淅淅瀝瀝地下了起來。雖然如此，一則溫度不算太低，二則山徑并不陡峭，我依然享受著雨中漫步。到了中午雨下得越來越大，和我一起出發(fā)的麥克和他的兩個朋友落到了后面。爬上瓦亞山頂，一座瞭望石塔孤零零地矗立著。我的雨衣早已濕透。跑進石塔一看，一層地板都泡在水中，二層的積水嘩啦啦的流了下來。我不能在這里避雨，只能先下山再說。
好在瓦亞木屋就在山下一英里的山腰上。一個背包客正在晾衣服，正是“Welman”。雖然只是在馬車夫溪木屋共住一晚，但此刻我們卻如同幾十年的舊友相見一樣，擁抱在一起。Welman說那條可憐的獵犬已經(jīng)回到主人身邊，他還得到了20塊錢狗糧錢。真是好人有好報。
接著他平靜地對我說：“我就要回家了，明天我老婆就會到南塔哈拉接我回家，我的旅行結(jié)束了”。我有些木然，剛剛獲得一個有趣的同伴，又要失去他。我沒有問他為什么，也不想問為什么。閑聊間，他隨身帶的小刀贈給了我，說是路上撿的，留個紀念，如果不需要的話就留在南塔哈拉。
這一晚，大雨稀里嘩啦地下個不停。前半夜我一直擔心明天的天氣，怎么也睡不著。后半夜終于困得忍不住呼呼睡去。醒來一看，天空居然放晴了。這完全出乎我的意料，也讓我干勁滿滿。Welman也睡醒了，我只是對他說了那句經(jīng)常說的話：“Good Luck，My Friend，Be Safe”，便出發(fā)了。雨雖然停了，但氣溫卻降低了許多，身上的衣服依舊濕漉漉的，風一吹就冷得打哆嗦。遠烏云不斷積聚在天空，太陽努力從角落擠出來。不一會又被烏云淹沒，只留下昏黃的影子。
山徑不停地蜿蜒陡峭的山脊上。直到看到深谷中的南塔哈拉河，才突然盤旋向山下。我告別了差塔胡契國家森林，進入南塔哈拉國家森林。不出意外的話，大后天就可以到達大煙山國家公園的南大門豐塔納水壩。南塔哈拉河谷兩側(cè)山脊十分高大陡峭，陽光只在正午時分照進河谷。而在切諾基語里南塔哈拉的意思就是“正午陽光下的土地”。
雖然河谷如此險峻，卻曾是“血淚之路”的必經(jīng)之處。如今河谷已經(jīng)成為漂流和垂釣的圣地，建有旅社、飯店、戶外裝備商店等等設(shè)施。若是夏天，根本訂不到位置，冬天卻是空蕩蕩的。我在飯店里大吃了一頓，看看烏云密布的天空，決定住了下來。旅社的通鋪床位要30美元，十分簡陋，沒有床單枕頭，但好歹開著暖氣，我可以把潮濕的衣服曬干。
三
2月19日早晨天氣陰沉，隨時都可能下雨。拂曉時分，我告別了南塔哈拉河谷向斯塔科埡口前進。這段只有14英里的路卻有五、六座山要爬，頗為陡峭。冬天的風暴摧毀了無數(shù)大樹，東倒西歪地橫在路上，異常難行。最讓人惱火的是最后兩座山頭，明明從東坡直插下山便是埡口，山徑卻偏偏向西爬上陡峭的山頂，然后又向東繞了一個巨大的圈子，又從陡峭的北坡下山。
埡口在山腰上，大風從山下沖上來，異常寒冷。我決定先找個地方住下來。撥通林中小屋客棧的電話，電話那頭的大姐十分客氣，要我耐心等個15分鐘。果然沒等多久，男主人格雷格駕車來接我，他是個大塊頭的山里人，話不多，彬彬有禮，風度翩翩。
客棧很小，只有4張床位，更像B&B。設(shè)施齊備，衛(wèi)生間非常干凈，毛巾、浴巾、床單都是新?lián)Q的。暖氣開得特足，十分舒適。床位只要25美元，我又預(yù)定了晚餐和早餐，一共40美元，今晚只有我一個人入住，實在是價廉物美。
?剛剛安頓下來，暴雨就下了起來，我慶幸今天真是順利。晚上格雷格和妻子艾琳熱情地邀請我加入家庭晚餐，菜譜是焗意面、家庭烘培的面包、上好的橄欖油、蔬菜沙拉、果汁、可樂，美味而豐盛，這是我出發(fā)以來吃得最飽的一餐。
第二天早晨的美式早餐也很合我的胃口，香腸、炒雞蛋、煎土豆和青椒，新鮮的牛油和奶酪，醇香的咖啡，簡單粗暴，卡路里爆表。格雷格對大煙山非常熟悉，這幾天他一直關(guān)注山里的天氣情況。風暴即將到來，他囑咐我注意安全，需要幫助的話，可以給他發(fā)消息。格雷格送我回到斯塔科埡口。緊接著就是一段劇烈的爬升。我花了近2個小時才爬回山脊上。
不知從什么時候開始，霧靄和山風開始了戰(zhàn)斗，而山脊就是它們的戰(zhàn)場。霧靄的大軍囤積在谷底，聲勢浩大，盡管緩慢，但穩(wěn)扎穩(wěn)打。山風無影無形，從山脊的西側(cè)呼嘯向東，所到之處，樹木無不瑟瑟發(fā)抖，附和以鏗鏘有力的悲鳴。
早晨我一直走在霧靄和山風交鋒的邊緣。一邊是灰白色的濃霧，一邊是覆蓋著落葉林的深邃幽谷。早晨山風稍占上風，控制著山脊。霧靄更有耐心，但只要稍稍接近山脊就會消失得無影無蹤。中午山風顯出頹勢。霧靄那白色的巨手緩慢，卻不可阻擋，一點點吞噬著龐大的山脊，最終統(tǒng)治整個大地。
在濃霧中穿梭了整整一個下午，我終于看到了山谷中的豐塔納水庫。它就像被柔軟而厚重的絲綢裹著的藍寶石躺在山坳間。下山的路漫長而坎坷。山徑上的巖石布滿了濕滑的青苔，走起來像跳舞。雨點子由少變多，從悄無聲息到擲地有聲。山路的盡頭是空空蕩蕩的水庫碼頭和停車場。豐塔納木屋還在3英里之外。
雨突然停了，霧氣大多散去。天色陰暗。周遭寂靜的可怕，但這只是大戰(zhàn)前的片刻平靜。有股力量正在觸及不到的地方蓄勢待發(fā)。我想山風和霧靄正在醞釀一場雷暴。我心急如焚，在山徑上奔跑起來。驚雷響徹天空，閃電在湖的另一邊劃破云霄，照亮了整個天空。我和事件賽跑，終于在暴風雨的前5分鐘鉆進了豐塔納木屋。
?四
5分鐘的大雨足以讓我變成落湯雞，還好并非只有我一個人在戰(zhàn)斗。木屋里還有一位背包客避雨，我能從這位大哥的眼中看到熱情。大多數(shù)背包客已經(jīng)躲進城里避雨，我們是為數(shù)不多的幾個還在路上的人，在這樣的一個風雨交加的夜晚，即使是和第一次見面的人擠在屋檐下，也好過孤獨地和影子作伴。人就是這樣復雜，渴望孤獨，也渴望陪伴。
大哥名叫凱文，是個1米85留著絡(luò)腮胡子的壯漢。他曾經(jīng)是在游騎兵服役，擔任黑鷹直升機的駕駛員，參加過索馬里維和行動。在那次因黑鷹墜落而聞名的摩加迪沙之戰(zhàn)中，他負責外圍警戒，目睹了整個戰(zhàn)斗過程。
我默默祈禱大雨能稍停停，給我點時間把衣服晾干。但雨聲噼里啪啦的響了一夜。雨幕包裹下的木屋陰冷潮濕。困意圍繞著我，讓我睡得深沉。清晨6點，大雨稍稍停了停，我爬起來隨手一摸，木板上都是濕濕的。內(nèi)衣、羽絨服、雨衣、睡袋也是濕的。吃完冰冷的泡面，穿上潮濕的衣服，我狼狽地向大煙山前進。
沿著水庫向西走不到一英里便是小田納西河的豐塔納大壩。大壩建于1942年，高約150米，是美國東部最高的大壩。穿過大壩，向北拐走上一條土路。圍著豐塔納水庫繞了小半圈，走到土路的盡頭，便是大煙山國家公園入口。大煙山坐落在田納西州和北卡羅萊納州的邊界上，方圓700多平方公里，曾是切諾基領(lǐng)地的中心地帶。切諾基人認為在大煙山深處有一個深不可測的湖，沒有人可以到達那里。
落基山的風暴、墨西哥灣的暖濕氣流、大西洋的季風匯聚于此，因此，一年四季都風雨不斷。冬季風速可高達160公里。春夏多颶風，常常突發(fā)洪水。大多數(shù)時候，云霧如煙般籠罩大山，故而得名大煙山。這里的山峰超過4千英尺，是阿帕拉契亞山徑山所經(jīng)海拔最高的區(qū)域。低谷是綿延的落葉硬木林，而海拔較高處則是針葉林。大煙山也是虹鱒魚、黑熊、白尾鹿、山貓、火雞、馬鹿、美洲鼠蛇的家園。
由于300多年來的殖民活動，美國東部大多數(shù)森林是次生林，只有大煙山還保存著面積龐大的原生林。這都得益于1934年建立的大煙山國家公園。20世紀初，美國掀起了自下而上的環(huán)保運動。北卡羅來納州諾克斯維爾的商人大衛(wèi)·查普曼組織了一個民間委員會推動建立大煙山國家公園。
雖然國會通過了動議，但土地都掌握在私人手中，聯(lián)邦政府缺乏資金收購，計劃一直擱淺。后來石油大亨小洛克菲勒出資500萬美元，聯(lián)邦政府又出資200萬美元，這才湊齊了收購資金。此時大煙山附近有很多林場、農(nóng)場、還有切諾基人的保留地。田納西州前州長本·W·胡珀親自擔任政府收購代表。經(jīng)過漫長的談判，終于買下了大煙山附近的所有土地。住在大煙山境內(nèi)的居民逐步遷出，農(nóng)場、林場等商業(yè)活動被禁止。
1934年6月15日，大煙山國家公園正式成立，知名旅行作家霍拉斯·柯菲爾特、攝影家喬治·梅薩都參與了公園規(guī)劃設(shè)計。在大蕭條時期，大煙山國家公園項目成為就業(yè)提振計劃的一部分。公民保育團在大煙山修建大量公路、旅游和防火設(shè)施。還和阿帕拉契亞山徑理事會合作修建阿帕拉契亞山徑。
五
我終于明白自己對阿帕拉契亞山徑的誤解有多深。在出發(fā)前，我認為無論如何東部沒有超過8000英尺的山峰，不會遇到像內(nèi)華達山脈那樣的冰雪世界。然而山徑的艱難程度與高度無關(guān)。大煙山海拔不高，但是山真得沒少爬。過了登記處，就是2000英尺的劇烈爬升。爬上山頂，小路通往一座防火瞭望塔。這是我第一次看到大煙山的全景。果然煙霧籠罩，不可斷絕。
剛剛爬到高點，緊接著又翻下谷底，剛才的2000英尺白爬了。山路筆直向下，陡峭異常，每走一步都要當心。下到谷底又是陡峭的爬升，整個上午都是如此反反復復。雖然現(xiàn)在雨水豐沛，但在山脊上卻找不到任何水源，只能走岔路翻下谷底取水，再爬回山脊，又白白耗費許多體力。
山風和霧靄的戰(zhàn)爭打了整整一早晨，到了中午卻休戰(zhàn)了。山風驟停，霧靄退回谷地。太陽甚至從云中閃爍著燦爛的光輝，穿過密林，灑在我那潮濕的衣服上。但不要以為這是一個好兆頭。這不過意味著更猛烈的暴風雨即將來臨。果然下午2點，風雨終于如約而至。開始時還是試探性的小雨，漸漸地天氣轉(zhuǎn)冷，大雨徐徐而來。爬上莫里斯山脊，石屋就在前方。
大煙山的石屋都是公民保育團在大蕭條時期建造的，大多都有5、60年的歷史，有的最甚至有近百年的歷史。也許修得過于倉促，設(shè)計都不合理，全都建在山脊上。一旦刮風下雨，石屋就會進水，且離水源都很遙遠?，F(xiàn)在屋頂都換過了，還增加了帳篷布遮擋風雨，但看上去還是十分破舊。我并非第一個訪客，石屋里已經(jīng)躺了一個女人。
我想起昨晚正是這個女子跑進豐塔納木屋，問我借過濾器。她看上去有些瘋瘋癲癲，話嘮屬性爆表，東扯西扯了半個多小時。她自信地宣稱兩天穿越大煙山。這在我看來完全不可能。眼看著她越說越興奮，我就假裝沒聽見，把頭埋進睡袋里。
此刻昨天自信滿滿的女人正躲在睡袋中瑟瑟發(fā)抖。顯然她不過是個冒充老鳥的菜鳥而已。我不想和這樣不靠譜的旅伴共住一屋，便告別莫里斯石屋。再往前走3英里，就是拉塞爾石屋。重新確定目標，我加快腳步，在山路上飛奔起來。
這真是漫長的3英里，大雨漸漸緊了，驚雷響徹天空。雨衣也慢慢失去作用，袖管里都是水，雨水和汗水透過了抓絨衣，內(nèi)衣變得沉重起來，就像披上了一層枷鎖。我很幸運，在完全濕透之前，鉆進石屋。
顧不得石屋陰冷潮濕，我顫抖著把濕衣服都脫下來，然后以手忙腳亂地換上干凈衣服。這時渾身濕透的凱文也鉆進來。他就像剛剛被吊起來肚子充滿氣的河豚，一邊喘著粗氣，一邊放下背包。
“這就是阿帕拉契亞山徑，真XX的難！我一直想跟上你，但怎么也追不上！”他搖著頭說，“我聽說這條路原先是印第安人發(fā)現(xiàn)的，這根本是胡說，印第安人才不會這么傻，他們是最聰明的人?！?/p>
我想象著凱文駕駛黑鷹直升機穿梭在天空中的英姿，而他如今已經(jīng)變成身材走樣、大腹便便的油膩大叔。然而不可否認的是他的靈魂從未油膩，他仍有一顆向前和探索未知世界的心。
六
又是一個寒冷的雨夜，早晨醒來，撩開帳篷布一看，木屋的前廊已經(jīng)積滿了水。大雨依舊下個不停，雨霧遮住了一切。石屋仿佛漂浮在另一個次元空間里一樣，我完全看不清來時的路，也看不清前路何在。
所有衣服都裹著一層潮濕的寒氣。我下了好大的決心勉強穿上去，瞬間渾身冰冷，寒毛都樹，渾身上下的血管，肌肉、臟器都凍得麻木收縮，骨頭上都要結(jié)出霜來，關(guān)節(jié)澀澀的，甚至可以聽到吱嘎吱嘎的相聲。
更讓我“驚喜”的是，昨晚老鼠造訪了石屋。食物袋子都掛在房梁上的掛鉤上。它們夠不著，于是在我的睡袋上咬了兩個窟窿。這真是聞所未聞的稀奇事，凱文也哈哈直樂。我只得苦笑著用應(yīng)急膠布把窟窿補上，等出了山再做道理。
今天一上午都在大雨中爬坡，海拔逐漸升高，植被變得稀少。爬上一個山頂，走了幾百英尺，前方又是一個山頂，我感覺離山頂總是遙遙無期。半個小時后大雨來的更加猛烈，伴隨著強風劈頭蓋臉的砸下來。山勢卻越來越陡峭，登山杖沒了用處，只能靠雙手攀登。這哪里是給人走的路，分明是狐貍、兔子、土狼走的獸徑。
時間在流逝，早晨7點出發(fā)，擦去手表上的積水，看看已是10點。我登上了5500英尺的閃電頂山（Thunderhead Mountain）。我被雨幕包圍著，狂風吹得直不起腰來，周圍什么也看不見。皮膚被水泡得發(fā)白，感覺就像一層濕透的衛(wèi)生紙，一戳就會破個洞。腳趾頭大了好幾圈，擠在鞋里疼痛難忍。雨水把山徑泡得山徑酥軟，一腳下去就是一個泥坑，變成了一條長長的排水溝。我只能淌著泥濘的雨水緩慢地滑向谷底。
據(jù)說大煙山是北美黑熊的天堂，每平方英里就有2只。這么糟糕的天氣下，它們都不知所蹤。但我意外地發(fā)現(xiàn)山谷中有幾只悠哉穿行的白尾鹿。也許我的到來給這些神圣的精靈帶了困惑，很快他們便躲進雨霧。只留下啼聲和雨聲混合在一起清脆地回蕩在山谷中。
我想起了《幽靈公主》里的山神，不由得朝著它們消失的方向眺望。陰冷的寒氣讓我回過神來。我再也沒有心情追尋山神的腳步，只想先找到一個遮風擋雨的地方。
又是一段急促的爬升，德雷克山崗石屋就在前方的雨霧中若隱若現(xiàn)，終于得救了！此刻我已經(jīng)失去前進的動力和勇氣，是的，2月22日我只走了6英里！ 真是糟透了的一天?？耧L暴雨、老鼠咬破睡袋、腳上磨出血泡 ，所有糟糕的事情都湊在了一起。
內(nèi)華達山脈的暴風雪和冰冷的河水都沒有給我?guī)磉@么多痛苦。阿帕拉契亞山徑與其說是風景山徑，倒不如說是意志之路。只有神經(jīng)足夠強大的人才能享受這條路帶來的快樂。
正當我顫抖著鉆進睡袋，老凱文踉踉蹌蹌地鉆石屋。我和他的目光匯聚在一起。他眼睛濕潤。大叫著說：“真是糟糕的一天啊！我終于活著到這里”！我表示祝賀：“至少糟糕的天氣，這里不會有黑熊出沒”！
我們一起哈哈大笑起來！
七
德雷克山崗石屋是典型的大煙山風格，修建在山崗上，三面用巖石壘砌而成，一面掛著帳篷布防雨。屋里有雙層的床板，可以躺下12個人，角落上還有一個帶煙囪的火塘。水源很遠，要走一段崎嶇的山路。離石屋大概200英尺的樹上掛著吊食物的鎖鏈。石屋里積蓄的木柴都很潮濕，我們嘗試生火，但都失敗了。
晚上凱文和我聊起摩加迪沙的那場戰(zhàn)斗以及《黑鷹墜落》那部電影。盡管我眼中的《黑鷹墜落》足夠逼真，但凱文卻說它還是“太好萊塢”了。所表現(xiàn)的殘酷也不過是真實的十分之一而已。聯(lián)合國軍把所有的火力都傾瀉在摩加迪沙。
不管對索馬里民兵還是困守城中的游騎兵和三角洲來說，摩加迪沙都是地獄。凱文來說：摩加迪沙是場噩夢，他的戰(zhàn)友死得毫無尊嚴，數(shù)以萬計的索馬里人死于非命。政治家總是虛構(gòu)出一個又一個敵人，輕易地發(fā)動戰(zhàn)爭，直到自己被自己擊敗，卻從不為后果負責。
一夜大雨不停，那嘈雜的雨聲、風聲、雷電轟鳴聲像極槍林彈雨的噪聲，凱文是否夢到當年的崢嶸歲月呢？
23日早晨6點鐘，大雨已經(jīng)連續(xù)下了快40個小時。外面還是白茫茫的雨霧。氣溫倒是回暖，但裝備衣服還是濕漉漉的，根本沒法穿。我躺在溫暖的睡袋里不想起來。迷迷糊糊地又睡了個回籠覺，再一睜眼已是上午9點鐘。凱文也醒過來。他看了看外面的大雨，搖搖頭，苦笑說：“我們不可能走！雨太大了”！他說得沒錯，我們被大雨困住了。
為了避免損耗體力和浪費飲水，我選擇看電子書，凱文則呼呼大睡。取水是最痛科的事，當雨稍小時，我就一路沖刺到山坡下，取完水再爬回來。每取一次就受一次罪。下午，我們多了一個伙伴，一個澳大利亞女孩。我們把上層讓給她睡。
這是一個奇妙的一天，三個素不相識、不同國籍、不同語言的人，擠在石狹小的石屋中，焦急無助地等待下一個黎明。半夜一點鐘，我被轟鳴的風雨聲吵醒?？耧L夾著大雨一遍遍地拍打著我們的石屋，帳篷布被砸得砰砰響，就像是野獸的嘶吼。屋外閃電劃過夜空，把雨幕照得慘白。雷聲震得大地酥軟，仿佛在顫抖。我感覺石屋隨時可能崩塌。
暴風雨的勢頭越來越猛烈。凱文和丹麥女孩都醒了，女孩也醒了，我們?nèi)齻€人都探出頭盯著外面。我不時地看著表，1個小時，2個小時，3小時。正在我感到絕望的時候，雨聲突然消失了?？耧L依舊嘶吼，它最終戰(zhàn)勝了霧靄，唱起勝利的贊歌。
6點鐘，我鉆出石屋，周遭真是冷得徹骨。天邊泛著一片燦爛的金黃色，彎彎的月牙還掛在天上。遠處山里谷點點燈光是如此璀璨，讓我以為自己正站在天空中俯瞰銀河。經(jīng)過了70多個小時連續(xù)不斷的大雨，久違的晴天令我感動。
我突然想起遠在故鄉(xiāng)的朋友同學，不知此刻他們都在干什么。 也許正在和老板們觥籌交錯；也許輕松地刷著美團、餓了么，為選擇恐懼癥而苦惱；也許趕著下班，接孩子上各種補習班；也許在朋友圈里面曬娃，熱烈地討論著育兒經(jīng)；也許玩著游戲等著老婆做好熱騰騰的飯菜。而我霍比特人，在傾盆大雨中，困守在海拔5000英尺的高山上，在陰冷簡陋的窩棚里啃著死面餅子夾午餐肉，喝著冰冷的麥片和半生不熟的方便面湯，蜷縮在睡袋中無法動彈。多年以后也許我會忘記很多事情，但我一定會記住這風雨之夜，記住這大煙山！
