早年間曾流傳一首詩描寫七八十年代南通農村過年時的風俗。叫：
新衣吃肉甩鞭炮，彈珠打墩放火燒。
饅頭魚凍長生果，京棗脆餅麻團糕。
這詩的后兩句說得主要就是當時南通農村過年的一些吃食，“魚凍”赫然列在其中。
提起魚凍，南通之外的人聽了一般都表示不解甚至不屑，總覺得魚本來就帶些腥氣，如何冷食？何況春節(jié)期間本屬寒冬，此時吃魚凍豈非冷上加冷。不過對于當時的南通農村家庭來說，魚凍可是春節(jié)期間餐桌上一道不可或缺的美食。一盤魚凍，晶瑩剔透，色如琥珀，狀似“果凍”，佐粥下酒皆宜，風味極佳。后來之人甚至將其譽之為“東方冰激凌”。
所謂魚凍，簡單說就是紅燒魚湯的凝凍之物。不過用來制作魚凍的魚，一般都為過年之前村里（大隊）的內河里清塘時的小鯽魚、小竄條魚，絕不要大魚。將魚清洗干凈，與泡發(fā)好的黃豆一起加姜蔥料酒醬油適量紅糖熬制。為使湯稠易凝，熬制時要放兩塊肥肉，這樣才能使魚凍產生“膚若凝脂”的美感！
春節(jié)前后天寒地凍，一石缽魚凍吃上十天半月也不會壞。一口清淡白粥，夾塊魚凍相佐，魚凍入口即化，咸中帶鮮，真是人生至味！間或從魚凍里撿拾到一點魚肉、幾粒黃豆，簡直就是中了好彩頭！
本人年屆不惑，也嘗過不少世上美食，要說有什么食物能如此讓人心念難忘的，恐怕只有魚凍了。南通人生性含蓄，魚凍之為美，美中帶鄙，自認為乃鄉(xiāng)村尋常粗鄙之食，似也不足與外人道。直到去年冬天蘇州友人安排在老字號“朱鴻興”吃新推出的“凍雞面”，這才稍許壯了些交流的膽量。
記得那天也是臘月里的一個寒冷天。我們一早趕到姑蘇城齊門外的“朱鴻興”老店。據(jù)那天在場的中國烹飪大師、朱鴻興董事長俞總介紹，蘇州“凍雞面” 失傳很久了，這次是他們蘇幫面大師工作室根據(jù)祖輩留下的“老腳本”上的只言片語，請教了“老輩的老輩”的蘇幫面技藝大師，一步步摸索出來的。制作工藝確實相當復雜精細：原料要選擇放養(yǎng)的草雞，而且規(guī)定要用8個月到1年左右的公雞；浸、漂、洗、焯，焯過的雞塊再每塊洗清血水，光這一流程就要循環(huán)兩次； 文火焐 5個小時左右，調料輔料一次到位，過程中不開蓋， 焐好裝盤自然結凍，一盆色澤透明、鮮香嫩爽的凍雞面澆頭才算大功告成?！短K州日報》所稱“做碗凍雞面用上繡花功”。
那天我們一圈人圍坐一起，一邊聽著關于凍雞面的介紹，一邊用著各式精致早點，心里只盼著“凍雞面”早點端上桌。半個小時之后，“主角”終于上場。說實話，當天第一眼見到餐桌上那盤晶瑩剔透的凍雞面澆頭時，我就一下子想起了南通的魚凍，而且頓時有了種“他鄉(xiāng)遇故知”的親切感——這魚凍和凍雞何其神似爾！皆是凍物冷食，形態(tài)、色澤、造型幾乎分不出彼此。嘗之，非但毫無一絲腥氣，反而風味幽香纏綿，余味不絕。
怪不得孔老夫子要說“德不孤必有鄰”，這南通魚凍和蘇州凍雞，或者說這天下美食的始創(chuàng)者們，他們的審美或者說心意應該都是相通的吧，那就是美食安天下，美食享人生。
