吳哥窟（Angkor Wat），又叫吳哥寺，是吳哥現(xiàn)存所有古跡群中最大而且保存最完好的建筑，位于"暹粒"以北約6公里處，因占地面積比吳哥通王城小，又被稱之為“小吳哥”。這是吳哥時代藝術(shù)鼎盛時期的代表建筑，五百年前米開朗基羅把基督教的《圣經(jīng)·創(chuàng)世紀》一章繪在西斯庭教堂（Cappella Sistina）的穹頂上，高棉人卻在八百年前便以巨石浮雕將印度教兩大史詩刻在了吳哥寺的回廊上。這座曾盛極幾世的輝煌王城，卻因戰(zhàn)爭病疫被無情吞噬，湮沒在熱帶叢林里成了廢墟，直到1861年，被法國探險家亨利.穆奧在叢林中發(fā)現(xiàn)，用素描的方式將此震撼美景帶回了歐洲，才讓這被遺失在熱帶雨林中五個世紀的世界奇跡重現(xiàn)在世人眼前。
今天，我們來游走這世界七大奇跡之一，吳哥窟（Angkor Wat）。
文丨愛你菜，圖丨愛你菜 &?C.H.
1296年，元代派遣周達觀出使真臘，留下了一本《真臘風土記》，500多年后的1819年，一個名叫雷慕沙的法國漢學(xué)家將這本名不見經(jīng)傳的游記翻譯成了法語。40年后，一個在東南亞研究昆蟲的法國學(xué)者偶然得到這本書，下定決心要找出這個中國人描寫的繁盛如傳說般的失落王朝。
1861年1月，他從泰國進入柬埔寨一個背靠著一片雨林的村莊，林中濃霧彌漫，野獸咆哮，也不知道走了多少天，連隨行的當?shù)叵驅(qū)Ф家呀?jīng)放棄。他卻握著書，不斷告訴自己不能回頭。直到走著走著，發(fā)現(xiàn)腳下的泥土越來越堅硬，刨開松土，才發(fā)現(xiàn)一條筆直的巖石大道開始顯露出來。
他順著路走，繞過大樹，霧漸漸散了，幾座高聳的石寺突然出現(xiàn)在眼前，朝霞照了進來，光影劃過寺頂，灑下一片金黃……我實在無法想象亨利·穆奧看到這一瞬間的震撼。
在沒有照相機的年代，他用素描的方式將這震撼美景帶回了歐洲，并寫下了《暹羅柬埔寨老撾安南游記》，大肆渲染，說：
“此地廟宇之宏偉，遠勝古希臘、羅馬遺留給我們的一切，走出森森吳哥廟宇，重返人間，剎那間猶如從燦爛的文明墮入蠻荒”。
這才引起了世人對吳哥刮目相看，將吳哥遺跡重新帶出了遮天蔽日的熱帶叢林。
后來，他獨自領(lǐng)導(dǎo)這個失落古國的開掘工作。不知道是震撼太過強烈，還是積勞成疾，1861年11月，僅10個月后，他就在這片古國的土地上永遠閉上了眼睛。
從這片遺跡被發(fā)掘到今天，一百多年過去了，密林被劈開，道路已經(jīng)修通，那些堅毅的石壁重新在陽光之下熠熠生輝，處處仿佛都閃耀著近千年前真臘之都昔日的風華。
當年背靠密林的村子，如今友好而熱情的迎接著四方而來，對這片土地飽含熱情的旅者。這個村子，名叫暹粒。
其實，在我第一次踏上這個寺廟的時候，我并不知道這些。
看完日出，穿過步道，走進這層回廊時，老饕問：“你知道這里是什么地方嗎？”
我一臉茫然：“不是寺廟嗎？”
“這是皇帝的陵墓！”
我這才知道，原來Angkor Wat是真臘國王蘇耶跋摩二世為自己修建的陵寢，也是供奉他信封的天神“毗濕奴”的地方。
印度教崇拜東方，所有吳哥的寺廟都是座東朝西的格局，只有吳哥寺是朝西的。有人說，它是陵墓而不是寺廟，所以才朝向日落的方向。
從西走向吳哥寺，我們都被這里空間的偉大震撼了。
475米長的筆直步道，9.5米寬，跨越了整個護城河，一直逼遠到最遠的端景。
外墻明亮如鏡的長方形護城河，圍繞一個長方形的滿是郁郁蔥蔥樹木的綠洲，由一道寺廟圍墻環(huán)繞，里面分別由大、中、小三個以長方形回廊層層圍繞，中心矗立五座寶塔為頂點，象征著古印度神話中的世界中心——須彌山。
吳哥窟是吳哥最熱的景點，而吳哥窟的日出，則是所有日出景觀中最美的一處。日出的勝境在上一篇《攝手記 6丨印象吳哥，看不盡的日出日落和神秘的"高棉微笑"》中已經(jīng)專門描寫。
蔣勛說：
“吳哥城像一部佛經(jīng)，經(jīng)文都在日出、日落、月圓、月缺、花開、花謝，生死起滅間誦讀傳唱，等待個人領(lǐng)悟……”
中心的五座尖塔在微亮的天際形成黑色的剪影，每天清晨，在幾百年不變的悠揚曲調(diào)中，這黎明的曙紅，像是要重新撩開昔日帝國輝煌的面紗。
走過475米長的筆直步道，仿佛走向信仰。外圍是回廊環(huán)繞，回廊有兩層，就像是南方的騎樓，在炎熱多雨的地區(qū)，無論是艷陽高照，還是大雨滂沱，都能心無旁騖地欣賞回廊墻上最為壯觀的精美浮雕。
12世紀，吳哥建筑已經(jīng)到達了藝術(shù)上的高潮。當時建造的吳哥廟，所有的墻壁全都刻有精美的浮雕，每個平臺四周的長廊連接著角塔、階梯和神殿，墻上也都刻有描述古代印度神話故事的浮雕，比西方基督教宗教穹頂壁畫還要早300年。
女神無處不在，在回廊深處的列柱上，在轉(zhuǎn)角的幽暗里，數(shù)百年的風化雨打，盡管斑駁，面容仍舊安謐、慈祥，微垂的雙目，飽含悲憫。
雖說是小吳哥，但背著相機仔仔細細地觀賞回廊上精美的壁畫，盡管少了風吹日曬，卻很快就開始覺得疲乏。坐下歇息間，一位老者走下木臺階，這個畫面跟灰暗的回廊石色融為一體，似乎看到吳哥寺走過的動蕩歲月。
就像蔣勛在《吳哥之美》里所寫：
吳哥之美，不只是美在印度教文明曾經(jīng)的燦爛和真臘族雕刻曾經(jīng)的絢麗，更美在她原原本本的把時光和毀滅的力量呈現(xiàn)了出來，即便是已成廢墟也透著深沉的領(lǐng)悟。
透過石柱望向中心的須彌山，那是蘇耶跋摩二世和他的子民心中的圣地，那是印度教靈魂歸于天堂的地方。
眾人爬上天階，朝拜心中的圣地，就像尋求信仰一樣匍匐前行。
我無法想象我眼前看到的這一切動用了多少能工巧匠，才能留下如此精美絕倫，如史詩般的浮雕巨作，無法想象蘇利耶跋摩二世不惜一切所動用的勞力和財力，堅持完成的敬神之所或是自己百年之后的歸宿之地，但最終的確成為了不僅超越前代，更也沒有后世的宏偉之作。
吳哥窟之美，實在不是一天可以看盡。不過，如果一整天都待在里頭細細觀賞壁畫，對印度神話如果沒有一些了解，或沒有向?qū)г谏磉呏v解，實在會有點迷茫，也會有點審美疲累。
好在暹粒旅行，訂的司機是按天算車資，大圈、小圈、外圈，可以自行商定路線和行程。如果在暹粒停留的時間充裕，建議中午回酒店休息一陣，下午可以去看看塔普倫寺，去巴肯山或比粒寺看看日落。
晚上有時間，可以多了解一下，或在景區(qū)買本介紹看看再來。
我們是第三天下午游完通王城（Angkor Thom）后，司機阿Paul再帶我們從后門（東門）進。
東門的有一處沒有完全修復(fù)的遺址，這里午后的陽光非常柔和，照在建筑上和樹影相映，非常美。
這里不像內(nèi)圈，沒什么游人，雖然灰塵比較多，石壁也有些坍塌，但光線入射的角度拍剪影最好。
通向吳哥寺的林蔭道上，只有少數(shù)一些游人看著孩童在追逐和玩耍，午后的陽光照在身上反倒有種溫暖的光輝。
不過，游人的孩子和當?shù)氐男『s是截然不同的兩種生活。
柬埔寨小孩很早當家，所有的景區(qū)就是他們的生意場，什么都賣，從手藝品，到明信片，從扇子到旅游指南，追逐著游客兜售，低低的聲音，弱弱地用華語叫著：“姐姐漂亮，1美金一個！” 或者“ Two dollar，One dollar!"……怯生生的語言，但卻一直跟著你。
因為出發(fā)前都看到很多提醒，當?shù)馗改高^早讓小孩幫助兜售，讓孩子們難以好好地回到學(xué)堂讀書認字，從長遠的角度來講，這種幫襯生意，其實是害了這些孩子們。
我們故作不理向前時，有位亞裔面孔的男生打開自己的挎包，我心想：”還是男人抵擋不住對小女孩的憐惜……"結(jié)果，他卻拿出一把扇子，嘩啦一打開，朝自己扇了一扇，說：“I have one！"
我頓時撲哧笑了，用鏡頭記錄下了小女孩可憐又無語地望著他遠去的背影，心中有幾許酸楚涌出。
林蔭道盡頭，是吳哥寺，午后的陽光在這里少了火辣辣的熾熱，樹下的身影被拉長，在吳哥寺的尖頂前多了幾許深意。
重新回到回廊再細細欣賞浮雕，沒多久，天邊立刻陰云密布，突入起來便下起了滂沱大雨。
好在回廊設(shè)計的精妙，這樣的大雨倒也是另一番精致。
不一會，雨過天晴，天邊跨過一道彩虹，這就是雨季！
從東門回廊層層回到西門的回廊，雨過天晴后緊接著又下起了一場飄搖細雨，這就是雨季，你無法雨季下一場雨何時來臨，但每一場雨過后都有一番不同的景象。
從剛剛在吳哥旅行的友人中得知，旱季的陽光直愣愣的照射，日出日落也太過單調(diào)，相比旱季的游覽行程不用擔心受到影響，雨季其實多了很多天空的變化，日出、日落也更加豐富多彩，或許對于喜歡攝影的人來說，雨季才是我們更好的季節(jié)吧。
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