我的家鄉(xiāng)成都，地處天府之國(guó)，素來(lái)享有“揚(yáng)一益二”的美稱(chēng)，每年春、夏、秋、冬出產(chǎn)的菜蔬品種既多，數(shù)量又很豐富。尤其是冬季，更是出產(chǎn)鮮蔬的旺季，宋代大詩(shī)人蘇東坡曾自豪地寫(xiě)出“豈如吾蜀富冬蔬，霜葉露芽寒更茁”的詩(shī)句來(lái)夸贊蜀中的冬蔬了。
而青翠欲滴的豌豆尖，正是成都秋、冬季最平常的蔬菜。秋天過(guò)了一半的時(shí)候，也就是國(guó)慶節(jié)一過(guò)，就能在菜市場(chǎng)看到了。記得過(guò)了國(guó)慶節(jié)后，看到碧綠的豌豆尖，令我一驚，是覺(jué)時(shí)光匆匆。因?yàn)榫嗌洗慰吹酵愣辜?，轉(zhuǎn)眼已過(guò)去大半年了。光陰的流逝是不落痕跡的。唯有與準(zhǔn)時(shí)按季節(jié)出現(xiàn)的事物打照面時(shí)，才會(huì)察覺(jué)出來(lái)。
初上市的豌豆尖并不太好，細(xì)根，還老。這時(shí)一般人家是不大愛(ài)買(mǎi)來(lái)吃的。稍過(guò)些時(shí)日，就會(huì)長(zhǎng)得很好了，粗粗胖胖的，又嫩。在菜攤子上擺放著，碧綠蓬松，剎是惹人喜愛(ài)。
炒豌豆尖是有點(diǎn)考手藝的。這個(gè)菜炒久了，就很難看也很難吃。一般就是在油熱后，在鍋里炒兩三下就得起鍋，才能保持豌豆尖碧綠的模樣。
我家最常吃的菜肴是豌豆尖炒豬肝，這是我母親的拿手看家菜之一。每年隆冬時(shí)節(jié)，豌豆尖大量上市，母親會(huì)買(mǎi)上一大堆。這時(shí)，將豬肝片成片，碼上鹽和芡粉，從泡菜壇子撈出泡海椒，切成馬耳朵形狀，然后用醬油、料酒、糖、醋、調(diào)好汁兒；最后大火爆炒，投入豌豆尖，很快起鍋，一道色香味俱全的豌豆尖炒豬肝就做成了。這道菜屬魚(yú)香味，由于火候掌握得好，豬肝細(xì)嫩化渣，滋味酸甜辣香，配以豌豆尖的清香，最令我垂涎欲滴。
曾在《漢口竹枝詞》卷五《雜記》四里，讀到過(guò)豌豆尖，才知道在清朝時(shí)期，漢口地區(qū)的菜蔬里就有豌豆尖了。詞是這樣寫(xiě)的：“幾種園蔬美又廉，芹芽迸脆荻芽鮮；幽香佐酒藜蒿梗，清氣宜湯豌豆尖?！币话俣嗄甑臅r(shí)光，滄海桑田，很多東西都已變得面目全非了，但一種平常的蔬菜，吃法依舊，幾乎沒(méi)怎么變。讀著竟覺(jué)得時(shí)光停滯在了這樣一種小小的豌豆尖上。
“清氣宜湯豌豆尖”，先人早就總結(jié)出了這個(gè)菜最適宜的吃法。就像在今天，我也喜歡在燉好的雞湯里，加些豌豆尖，燙一下就好了，非常鮮美。它的清香也只有在加熱后才會(huì)散發(fā)出來(lái)。
平時(shí)喜歡的吃法還有在吃面時(shí)，加上豌豆尖。在街上的面店吃面，人們稱(chēng)之為“加青”，特別是原來(lái)青石橋街的“白記”酸辣肥腸粉，在冒粉的時(shí)候，都要放進(jìn)些豌豆尖一起冒?，F(xiàn)在想起，那入口的感覺(jué)真是不一般。
立春以后，豌豆尖就老了。隨著天漸漸暖和起來(lái)，豌豆尖要開(kāi)花了。開(kāi)出的是小白花?；ㄩ_(kāi)以后，就結(jié)豆莢，長(zhǎng)豌豆。青綠鮮嫩的豌豆卻又是春天好吃的菜。
